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　　【PConline 技巧】很多刚接触摄影的朋友，对刚买回来的相机肯定是各种陌生，不知从何入手的感觉小编作为过来人也是懂的。所以，为了让各位初学者能够更好的熟悉自己的手上的器材，小编针对一些比较常见的拍摄题材，以及相应简易拍摄方法来作出讲解，帮助大家更快的入门。当然，既然是入门初学者向的文章，为了易懂一些，本文不会用太严谨的角度去述说，所以，各位非入门用户就不要上纲上线了。（请各位入门初学者先把产品说明书阅读完毕）。

1、熟悉自己手上的器材

　　每款产品都有自己的特色，也会有相应的特长，针对相关的特点，在拍摄上可以有不同的感受，不过这个不是这篇文章讨论的了。但所有相机都有一个共同点，那就是相关的曝光参数，快门速度、光圈大小、感光度、测光还有白平衡设置。所以，只要我们掌握了这5样东西，并融会贯通，基本就能说是摄影入门了。因此，在说技巧之前，小编觉得有必要说说这五者的关系与应用（简单的说说）。

　　快门速度指的是相机进行拍摄的时候快门保持开启状态的时间。快门速度减半，即曝光时间增大一级，那么曝光量就会提高1EV。除了能改变曝光外，快门速度还可以改变运动的被摄物所呈现的形式。高速的快门可用于凝固快速移动的物体，如在拍摄体育运动的时候。慢速快门会使把运动被摄物拍出模糊的拖影效果，常用于产生艺术效果。高速快门即曝光时间短，而慢速快门则表示曝光时间长。

带肩屏的单反

　　现时的数码相机把快门速度标记为：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒等。但有些相机会使用简略方式标识，例如中端单反肩屏上的参数显示会把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒，一般会把30秒标识成30“。这只是细节点，留意一下就行。

　　光圈是一个用来控制光线透过镜头照射到图像传感器/菲林上的光量控制装置，在快门速度不变的情况下，F值越小，光圈越大，进光量越多，画面越亮；光圈值越大，光圈越小，进光量越少，画面比较暗。完整的光圈值如下：F1.0，F1.4，F2.0，F2.8，F4.0，F5.6，F8.0，F11，F16，F22，F32，F45，F64等。另外、光圈也是决定景深大小最重要的因素（景深指的是画面中被摄物的清晰范围），光圈越大（光圈值越小），景深越小，光圈越小（光圈值越大），景深越大。

套机镜头上的参数

　　有些地方需要注意一下的是，在变焦镜头中，最大光圈并不是所有镜头都不变的。很多变焦镜头，特别是套机镜头均是F3.5-5.6的最大光圈，这个参数从镜头上就可以看到。意思是说，该镜头在广角端最大光圈为F3.5，长焦端为F5.6，因此在拍摄的时候要注意因变焦造成的光圈变化所带来的影响哦。

　　感光度是指数码相机对光线的灵敏性的指数，简写是ISO。ISO数值越高，相机对光线的敏感度越高，画面也会越亮。但是，随着ISO的提高，画质也会相应的有所下降，但就目前的单反相机来说，ISO1600以下都是没问题的，可以安心使用，而一些比较好的单反，可用ISO会更高。

　　以上三个参数是影响一张图片是否正确曝光的最主要元素：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和快门速度一起决定进光量，ISO决定传感器的感光速度。如果进光量不够，我们可以加大光圈或者加长快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈会使景深变小，大光圈镜头（如F1.8以上的镜头）可以更突出被摄物，快门速度降低增加曝光时间，会使运动中的被摄物容易拍模糊，高速快门则能定格稍纵即逝的瞬间，提高ISO后图片质量也会下降，降低ISO或许会不能兼顾快门速度，如何使用三者平衡，就是摄影入门的课题了。

　　而如何评价快门、光圈、ISO三者搭配是准确的？那就是每部相机里都必备的测光功能了。目前大多数的数码单反或普通数码相机，大多数都具备以下几种或全部测光方式：中央平均测光、中央重点测光、点测光、多点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄。测光系统在测量环境亮度时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，所以在相机的感光系统看，无论对象原来亮度如何，最后都应以中等亮度的影调展示。

　　所以，测光系统得出的拍摄参数未必是合适拍摄者的口味，还是需要用户自行作出微调，例如使用曝光补偿等方法（详情先查看说明书）。

　　另外，如果你觉得拍出了的照片黄了或蓝了，色彩不对了，那么多半是白平衡设置不对，准确来说是色温不对。不过自动白平衡的判定每个品牌都有自己的风格，这里很难说明白，所以，只能靠大家自己去摸索了。但其实白平衡不难掌握的，手动白平衡用好了，将会带来更大的便利。关于白平衡的设定，小编觉得，还是自我研究比较好，毕竟每个人都有自己的色彩倾向。

最近对焦距离标识

　　最后一个要熟悉的是镜头的参数和特性了，就如以上的镜头，18-135mm指的是这支镜头的焦距，也就是说可拍摄的视角大小。1:3.5-5.6则是指这支镜头的最大光圈大小，IS是佳能防抖结构代号（尼康是VR，松下是POWER.O.I.S.等等），STM是佳能最新的对焦驱动，每支镜头都会回标注 最近对焦距离，例如下图所标识的0.39m/1.3ft。另外，一般来说，所有镜头会有有相应的操作设计，例如切换拨杆、对焦环、变焦环等等，这些就请各位阅读说明书了。

2、握持相机指南

　　拍摄照片首先要相机拿得够稳，拿得稳了，用起来才能保证画面稳定，确保照片清晰（好像废话了。。）。不过，貌似很多初学者对相机的握持并不是十分了解，大家就纯粹当一个豆知识吧。

　　首先，单反相机都是采用右手手柄的设计，所以，右手除了食指按动快门外，其余手指均握稳手柄。左手则是承托镜头，并负责操控镜头。

　　具体手指位置，无名指和尾指承托机身，拇指、中指和食指承托并控制镜头。

　　如果是小形镜头的话，则靠后一点就ok了，只要拿稳机身就好。

　　另外，左手手肘紧靠身体，当作一个支点，稳定手部。

　　而眼罩顶着头部也是其中一个支点也能帮助相机稳定。就这样几点组成一个类似三角架的结构，能一定程度上稳定机身。

3、人像拍摄

　　下面该开始说说拍摄技巧了，一般来说小编认为以下几点是关键：人物表现、画面元素，以及背景元素三者搭配。当你能够协调这三个元素后，拍摄人像其实也很简单。

图片来自论坛

　　人像拍摄自然要突出人物，而画面好不好看，就取决与人物表现力了。那么想达到这种效果，以往的老前辈告诉我们：“1、要尽量的往人物靠拢。把人物尽可能的占有照片画面；2、那谁谁说过如果你的照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近”。这个小编想当年是轻而易举的相信了……

　　所以，想当年的小编大概就是以上这个状态去“靠近"了。。。其实靠近与否，首先第一个要衡量如何构图，然后要啥焦距，最后确定参数并指示模特动作完成拍摄。

　　关于构图，我们首先要遵守的是：如何突出自己的想法，而想法何来？就是凭借自己的观察模特，发现模特的美，并去构思如何表现。一般人像拍摄来说，基本是拍摄美女吧（笑而不语）。通常女性美在于身体曲线，样貌，还有比较抽象的性感（不单单指sex，还有知性等感官上的元素）。所以，贯通相机使用方法后，就该去尝试发现美了。

　　通过观察，我想怎么也能知道模特的美在哪里吧？那么开始说构图了。一般用得最多的构图方式有两种，一种是三分法构图，别称九宫格构图；另一种是对称构图，也叫中心构图。先说说三分法，三分法别称九宫格构图，顾名思义，就是把整个画面看成一个九宫格，被摄主体在九宫格四个交汇点的随意一个或两个上。这样的做法好处的不仅能使看图片的人很容易找到焦点，也能让更多的背景承托主体。

　　中心构图的话，最大的特色就是为了削弱背景元素，重点突出主体的拍摄手法所使用的最常用构图方式，基本是被摄主体占据画面的绝大部分，体现主体的各种细节和元素。对了，大家在拍摄人像时，尽量使用点测光，对着人像的皮肤测光，然后模特背对太阳（或者室内背对窗户），拍摄一下逆光的照片，另一个味道哦。

　　关于参数的设置，首先，绝对没有”啥啥焦距拍啥啥“的的坑爹的事，如果谁跟你说了超广是风景镜头，中长焦人像镜头等等的话语，请忘记它，并和说这话的人保持距离。因为在摄影里面，没有绝对这个词，只有如何更好的运用自己手上的器材。上面已经说了构图，那么不同焦距的构图当然也不一样的，这里小编就不多做介绍了，建议大家自行尝试。

　　而机身参数方面，这个按需吧，光圈值越小、焦距越长，虚化越好，越能突出主体，但会模糊背景，营造背景光斑。不过，要注意快门速度和ISO，过低的快门速度和过高的ISO都会影响画质，必须留意快门、光圈、ISO的搭配是否合理。

　　广角的话，由于畸变、透视的关系，能营造肉眼看不到的效果，从而形成另一种视觉效果，但是，使用广角拍摄人像的话，一定要控制好画面元素，太多元素容易乱，也容易出现背景元素夺了主体的视线。

　　当然了，人像拍摄不仅仅是拍美女的，但只需要细心留意，总能够发现身边的各种拍摄题材的。

4、风景拍摄

　　风景拍摄方面，其实是最容易提升的，只要你去到一个美如画的地方，拿起相机，咔嚓，就已经比国内大多数人拍得好了，至于为啥会这样呢？想想我大天朝的环境。。。估计就释怀了吧。。但在城市的话，拍拍夜景反而更容易出点效果。而且，夜景使用手动曝光的的时候较多，所以拍多了，对相机也更熟悉了。

　　拍摄夜景，三脚架是必须的，因为无论的手在稳，也不可能不抖动。而三脚架的选购，小编不多说了，只要够稳，大小能够方便你携带，价格根据个人能力吧，一分钱一分货就对了。但如果购买的话，小编建议大家去卖场看实物，然后在电商购买（闪）。

照片来自论坛

　　为了达到更好的拍摄效果，拍摄夜景尽量去使用较低的ISO，较小的光圈，进行长时间曝光拍摄。长时间曝光能够保证拍摄夜景时，使用镜头最佳光圈和低感光度的情况下依旧能获得足够的曝光量，另外也能最大限度的减少路人入镜（例如30秒以上的曝光。。），进一步令画面纯净点。

　　不过拍摄夜景要注意灯光的分布，因为肉眼所见和相机拍摄是两回事，很多被灯光照亮的地方和没有灯光照的地方可能会存在光比太大的问题（就是亮的地方过曝了，暗的地方依然黑得什么都看不到）。所以，要尽量避免这种情况的出现，如果真不能避免的话，不要拍广角，试试拍一下长焦下的局部吧。

　　由于使用滤镜拍摄风景需要丰富的摄影知识，所以已经不属于入门内容了。因此，对于白天拍摄风景，其实更多的是考验用户自己的构图能力。还有，如果有人和你说长焦不能拍风景的话，可以跟他友尽了。上图是用的的是长焦镜头进行拍摄，拍摄时间是中午烈日下，奥林巴斯相机和机内色彩模式拍摄。

　　虽说风景一般看环境，但是，其实选对时候也是很重要的。每天有两个拍摄风景的黄金时段：日出和日落时段。这段时间内的光线是一天中最为柔和的，而且天空的色彩多变，十分容易拍摄出漂亮的风景照片。当然，这也是具体情况具体分析了，如果是去到拉萨，布达拉宫是正午，天空放晴，在蓝天的衬托下，一样十分美。

　　给一个小提示，就是以色温控制白平衡，或者准确来说，只有懂得控制白平衡的人，才能更好的驾驭相机。例如用高色温来加深夕阳的色彩，用低色温来使蓝天更蓝等（不过手动色温白平衡并非所有相机都有，如果没有的话，大家可以使用其他预设白平衡权衡使用，或者使用RAW格式，然后在电脑上进行调节）。

　　华灯初上的时刻也是一个最好的风景的拍摄时间，这段时间里，天空很蓝，加上太阳还没完全下山，天空依然保留从蓝渐变到黄的色调，十分吸引。

　　但是，这时候的反差其实也很大的，如果机内具备HDR功能就最好不过了。所以，风景拍摄入门，首先第一件事就是要熟悉自己的相机，要活学活用的相机的每一个功能，这次才能拍出更好的照片。

5、微距拍摄

　　微距拍摄是摄影中的一个大类，对于很多摄影爱好者来说，这是一个孜孜不倦的题材，微距的世界的确是一个很奇妙的世界。而对于入门者来说，一步到位的购买专业微距镜头貌似也很不现实，那该怎么办呢？

　　其实套机镜头是有不错的泛用性，在最长焦端有不错的放大倍率，虽然达不到微距镜头的级别，但是一般日常使用也是很足够的。

　　单反镜头的最近对焦距离都不是从最前的镜片开始算的，而是从传感器平面开始算的，所以，使用套机镜头拍摄微距，还是能够靠被摄物很近的，加上中长焦段拍摄，微距效果还是不错的，只是不能跟微距镜头相比就是了。

　　关于参数设置，套机镜头拍摄近距离时一般用到中长焦，那么为了保证画面稳定，快门速度也需要相应的加快，另外虽说有防抖功能，但对近距离拍摄，快门速度还是保证在安全快门下比较靠谱（快门速度为焦距的倒数）。

F5.6

　　在微距拍摄中，光圈基本就是用料控制景深的，以上是135mm端，最近对焦距离，F5.6全开光圈的景深效果，可以看见，景深的确十分浅了。

F8

F11

　　缩小光圈后，景深明显增大，使清晰范围也变得更大，而且因为近距离拍摄的关系，还是能够保持一定的虚化量。

　　另外微距拍摄和风景拍摄一样，一定要十分注意画面元素和构图，就如上图这样杂乱的画面肯定是十分影响视觉的，毫无焦点的感觉也会令人看得一头雾水。

 
微距照一般来说只有一个突出的主体

　　要提出的是，虚化背景是为了让我们更好的突出主体，这个道理也可以用在我们平常拍摄人物等方面。但必须记住的是，虚化是相对的，并不是虚化的越厉害就一定越好，首要任务是不能把景深弄得超浅，连主体都看不清析了。

图中将虚化做的很好，有冲击力

　　一个好的构图，不光能更好的烘托出拍摄主体，还能将单调的画面变得更生动。拍摄的时候，不妨尝试不同的角度、调整中心点在画面的不同位置，会有惊喜的发现。另外，可选择性的搭配一些和主体相关的小物件、背景来搭配整个画面。

6、闪光灯简易使用（以下内容转载于最数码论坛）

　　何谓简易？肯定是大家都能够实现，简单实用的，而且成本不高，能够普及给大家的，才是简易。同时声明，这只是简易方法，望各位不要上纲上线，用严谨的技术角度来看一下内容，这不科学。

　　以下为各位提供两种方案，一种是柔光伞简易方案，另一种是柔光罩方案，前者投资大点，大概600左右，而后者大概400可以到手了。当然还有更低成本的小台灯方案，只是现在说的的闪光方案，两者效果不一样，器材价格也不同，因此，其实两者并不大具备什么可比性，各位看需入手吧（小台灯的拍摄方案在这里里：//piebbs.pconline.com.cn/topic-2515.html）。下面先为大家介绍一下这些器材吧。

　　以上是柔光伞方案的最基本器材：闪光灯一支、柔光伞一把（或柔光罩），引闪器一对，闪光支架一个。而闪光灯可用目前最便宜的热靴式闪光灯（闪光指数最好大于30）；柔光伞的大小影响柔光效果，但一般拍摄产品的话，半径50cm的差不多了；引闪的话，只要保证能正常运作就行；支架的话，可以用三脚架代替，不过如果要拍摄人物的话，需要保证伞的高度。

　　装备安装好后是这样的。闪光灯的直射光线透过柔光伞变成曼散射光线，这也是我们说的“柔光”了。其实单一个热靴灯的话，伞是不用太大的，因为边缘区域基本没利用到，我上面用的这把伞是101CM规格的，属于中型伞了。而这把伞真正的用途是用在影棚灯上，作用是平衡闪光与环境光源的，也是外拍中常用于补光等平顺高光与阴影过渡的器材，但用在这里是有点大材小用了。

　　而拍摄环境和布景如上，各种山寨。。。顺便说说，上图是柔光伞照明效果，由于散射光的原理，不会造成强烈的阴影对比。同时，下面的教程使用的是单反拍摄、微单做被摄物，原因是：背景卡纸太小。。。顺带一提，背景用的卡纸不怕买大的，这样取景可以自由一点。还有，背景选择时，最好选择不会和被摄物难以分清颜色的背景。

　　拍摄前，还有一些准备工作要做。其中最重要的就是保证机身整洁了，扫净机上的尘埃和擦干净指纹等污迹，然后再进行拍摄。

　　好，到布光环节了，其实很简单，45度角，搞定。开玩笑的。。。下面说说拍摄角度和效果就知道了。（以下教学图拍得比较随便。。只为起到讲解只用。。敬请谅解。。。）

　　这部分的照片均为使用PS修改，都为实拍原图。使用闪光拍摄产品时，最好把光圈调至F11，保证有足够的景深，不然的话，就会像上图这样，有一些地方虚化了。但这就需要闪光攻率足够了，不然会偏暗的。闪光功率实在不足的话，就只能拉高一下ISO了，只是效果会差点。

　　再来就是产品摆放和拍摄角度的问题了。首先，我们要了解被摄物的表面材质特性，其实一般就是分易反光和不易反光，例如以上的NEX，金属外壳虽然不是反光十分厉害，但由于“sony”是白色字样，在反光的情况下，四周都泛白了，这样就不是很突出了。另外，外有景深问题，由于不在焦平面内，sony字样已经被虚化得差不多了。

　　解决方法是调一下被摄物与闪光灯的角度和相机的位置，问题顺利解决。

　　另外，还可不让闪光灯照到反光面，一样可以突出logo。

　　而拍摄镜头镀膜的话就要把镜头向着闪光灯了，然后相机位置与镜头成一定的角度，这个大概的角度，就由大家自己尝试一下吧，因为没有定值的。

　　另外，背光也是一种常用的表现方式，就是被摄物背着闪光灯进行拍摄，这样做的效果是把被摄物的轮廓拍摄出来，突出被摄物的造型。

　　回到第一个布光环境，这是该布光位置的拍摄效果。

　　而用上顶光后的效果图，这样可以更好的制作机底阴影，而不是把阴影拉长了。示例基本上是这样了，下面放一些真真正正的实战图：

　　其实柔光罩用得好的话，效果并不输柔光伞的，而且使用柔光罩的话，一般可以省去支架的投资，找个合适的地方一放就ok了。不过，其实拍摄附件有很多种，这里提及的只是多种方法中的一种。大家可以发掘出更多的方法，毕竟摄影有很多种可能性。

7、总结

　　最后要说的是，摄影之路漫漫，很多东西都不是文字能说清的，只有靠自己学习、尝试、创作才会有更大的收获。别人说的无论怎样都是别人的，大家只需要去参考就行，不要以为别人说的就是对的，多思考，多实践，不要为自己找借口，这个并不是只针对摄影，无论哪个方面都是。说了那么多，至于大家如何使用，就要根据自己在不过尝试后，找到自己喜欢的风格，然后即使在不同的环境也能做出自己的决定，而不是思考别人怎么拍的。一定记得只有经过自己坚持不懈的努力后，才能拍摄出属于自己的照片。