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　　【PConline 游记】笔者非常有幸地，参加了今年7月，由路易斯安那州旅游局和佳能合作举办的体验活动，深入路易斯安那州的各个地方体验其独特的风景，人物，美食和精彩生活，笔者将其整理成3部分的游记，现在为大家呈现的是游记的第三部分，北部路易斯安那篇。

　　如果需要回顾本游记的前面两部分的朋友请点击下方：

=======佳能EOS探索路易斯安那：新奥尔良篇============
=======佳能EOS探索路易斯安那——中部路易斯安那篇======

　　承接上文的行程，在中部地区，路易斯安那州的最大特色在于各种各样的种植园，笔者一行在美丽的阿查法拉亚Atchafalaya盆地拍摄完美丽的湿地沼泽日出之后，继续乘车北上，继续探索不一样的北部路易斯安那。

　　在北上的途中，我们经过了当地非常著名的一家朗姆酒厂，Bayou Rum的酿酒厂，我们也稍作停留，进去参观一下。

　　Bayou Rum酿酒厂位于路易斯安那州的拉卡什（Lacassine），是美国最大的私人拥有的朗姆酒酿酒厂。它家利用先进的技术和传统的制作方法来酿朗姆酒，过程分为四步：发酵，蒸馏，陈酿和装瓶。此外，酿酒厂还会为游客提供酿酒厂游览之旅，朗姆酒品尝等活动，而它家独特的礼品店你更是不能错过。

　　朗姆酒的发源地在古巴。朗姆酒是古巴人的一种传统酒，古巴共和国朗姆酒是由酿酒大师把作为原料的甘蔗蜜糖制得的甘蔗烧酒装进白色的橡木桶，之后经过多年的精心酿制，使其产生一股独特的，无与伦比的口味，从而成为古巴人喜欢喝的一种酒。

　　朗姆酒属于天然产品，由制糖甘蔗加工而成。整个生产过程从对原料的精心挑挑选，随后生产的酒精蒸馏，甘蔗烧酒的陈酿，把关都极其严格。朗姆酒的质量由陈酿时间决定，有一年的 ，有好几十年的。市面上销售的通常为三年和七年的，它们的酒精含量分别为38°，40°，生产过程中除去了重质醇，把使人愉悦的酒香给保存了下来。

　　得到工厂的允许，我们可以进入到朗姆酒的生产线进行参观，Bayou Rum朗姆酒从瓶子到酒本身，都是由自家定制生产，使得产品质量得到一致的控制。

　　现场负责人给我们演示了朗姆酒从蔗糖糖浆如何一步一步地发酵制成的。

　　从管道交错、蒸馏柱炽热的机器中，朗姆酒神奇般的溢出。酒厂承袭传统工艺，每到生产旺季， 均采用传统酿造方法。机器虽好，则不能识别酒香， 好酒只能出自好酿酒师之手。酿造工艺代代相袭，酿造经验点滴积累。

　　酿酒师堪称艺术大师，不仅能够驾驭酿酒原料，而且也能随心所欲地塑造朗姆酒的香型。朗姆酒的传统酿造方法：先将榨糖余下的甘蔗渣稀释，然后加入酵母，发酵24小时以后，蔗汁的酒精含量达5至6度。

　　之后进行蒸馏，第 一个蒸馏柱内上下共有21层，由一个蒸汽锅炉将蔗汁加热至沸腾，使酒精蒸发，进入蒸馏柱上层，同时使酒糟沉入蒸馏柱下层，以待排除。现场负责人在木桶中取出一些正在酿造过程中的朗姆酒给大家演示，清澈透明的金黄色液体就是朗姆酒的精华。

　　酒厂内部有一张巨大的油画图，演示了当年最原始时候朗姆酒的酿造过程。

　　Bayou Rum一共推出5款主打产品，有标准口味的Silver，辣味的Spiced，陈酿的Select，还有带橘子果味的Satsuma口味

　　结束了精彩的朗姆酒之旅后，我们一行来到了非常著名的克里奥尔自然步道，正如所有的美国公路都被视为“自己的目的地”，“克里奥尔自然步道”是美国仅有的43条美国公路中的一条！

　　天公不作美，我们来到克里奥尔自然步道的时候，天空正下起了大雨，很多鸟类都回到自己的窝里面避雨去了，我们只好先参观一下其配套的博物馆。

　　由于在克里奥尔自然步道也是鸟类生物居多，所以博物馆内部也也展示了很多当时的生态环境相关的知识，上图就是针对不同大小的鸟类准备的脚环。

　　在当时原住民还大量存在的时候，克里奥尔已经一直保持了现在所有的生态，而且由于环境保护得好，当地生态一只没有遭到破坏，依然有大量的鸟类在这里生活。

　　博物馆里面也展示了一些当年的科学考察工作者使用过的器材，里面有胶片时代的佳能EOS相机呢。

　　趁雨变小了一点点，我们伺机外出拍摄一下各种鸟类，这里又是100-400出场的时候了。新一代的EOS77D和800D都装备了全像素双核对焦能力，以及全新的45点全十字对焦模块，和中端单反的配置完全一模一样，抓拍各种鸟类都得心应手。

　　可惜的是依然由于刚刚下完大雨的原因，在克里奥尔自然步道上出没的鸟类始终还是有限，只能抓拍到部分。

　　结束了这部分的行程后，我们继续向查尔斯湖市前进，先参观一下卡尔克苏皇家狂欢博物馆。

　　这个博物馆最大的特色是各个房间都摆满了狂欢节的服装，这些房间展示了节日的历史、船长大厅、服装设计、国王蛋糕，以及第十二夜的奇迹。

　　新奥尔良狂欢节又称“马尔迪·格拉斯音乐狂欢节”（Mardi Gras Day），是当地传统节日。这一持续两周的盛会每年都会在新奥尔良举行，吸引数百万人参加。

　　头戴面具，装神弄鬼，是上古文明的遗风。狂欢节的渊源可以追溯古罗马的“开春节”。春回大地，万物复苏，被严冬压抑已久的人需要放纵于是奉了酒神、爱神之名，痛饮、群宴、狂舞。

　　最后，新奥尔良象最后冲刺一样，全身心地投入了欢的高潮。学校放假，单位停工，旅馆却是爆满。进城的各条公路上挤满了外来的游客，塞满车厢，手舞足蹈，摩拳擦掌，准备痛痛快快地过把瘾。城市人口爆增。连大学区许多学生的房间成了临时客栈，收容来自天涯海角的朋友们。在这个疯狂的季节里，百万欢乐大军把个城市搅得乌烟瘴气，又生气勃勃。

　　星期二。城里沸腾了，大呼小叫的人群都有游行的街道涌去。彩车有一个主题，都是风土人情、古装演义、某种职业以及任何可以发挥想像的事情，夸张地用布景、面具和动作演绎出来。

　　盛大的彩车游行是少不了的，盛装的彩车一辆一辆的开过来，展现着不同的风格。彩车上还有盛装的人们，不停的分撒着各类珠宝（当然是假货），你如果有兴趣，可以拾到至少五磅以上的假珠宝。到了傍晚，人们就开始喝酒，每个酒吧都挤满了人。酒不醉人人自醉，几杯下肚，就有人开始借酒发疯，这时候的风景可就真是只有这边独好了。

　　在这个博物馆里面展出的，大多数都是狂欢节的时候所使用的各种道具服装，大多数都制作精美，极具特色。虽然看上去很像cosplay，但是艺术装饰的成分更高。

　　馆内还陈列了不少历年以来获奖的各类狂欢节服装，甚至还有当年制作者与服装的合影。

　　其中有不少都融入了中国元素到里面，有大熊猫，有龙等等。

　　在当天举行的狂欢节大游行中，人们聚集在当地著名的“法国角”。游行队伍缓缓行进，一路上向人群抛洒着漂亮的珠串。可惜我们到来这里的时间并没有赶上狂欢节时期，只能从视频和资料里面想想一下狂欢节的整个盛况了。

　　当天晚上，我们一行人前往L'Auberge赌场度假村入住，虽然和拉斯维加斯相比，这里的赌场无论是规模还是热闹程度都不够，但是在豪华舒适方面却一点都不含糊。赌场内部不允许拍照，所以只能通过酒店窗台的外景跟大家展示下周边的环境（窗外的是另一座酒店）。

　　第二天，离开了赌场度假村后，笔者一行人继续前往托莱多水库（Toledo Bend Reservoir）的柏树湾度假村（Cypress Bend Resort）

　　这里其实是一个风景优美的高尔夫球场度假村，里面有配套的酒店，以及一个大型的高尔夫球场。

　　我们在这里乘坐高尔夫球车游览球场的湖泊和4洞的岸线。

　　球场的高尔夫球车并没有像其他地方那样采用电力驱动，而是装备了小型的内燃机，开起来动力感十足，非常的有趣。

　　高尔夫场内也看到了有不少的当地人在这里切磋球技，打上好几杆。由于笔者此行还是以参观为主，所以并没有机会再这里打几个练习球了，午餐后我们一并参观了一下整个园区，接下来我们继续前往下一个目的地。

　　我们的下一个目的地是梅洛斯（Natchitoches/Melrose）种植园。

　　这是我们这次行程里面遇到的最后一个种植园了，和之前参观过的种植园一样，梅洛斯种植园是国家历史名胜建筑，建造于公元1796年，由Marie Therese Coin-Coin的后代建立，他是一位自由的有色人，梅洛斯被称为艺术家的隐居圣地，是著名的的原始艺术家克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）的家乡。

　　当然里面的风景也和其他的种植园并没有太多的不同，有奴隶房，主人房，以及一些生活设施的展出等等。不过我们来看这个种植园的最大目的，是为了欣赏艺术品的

　　在梅洛斯种植园里面，有一块区域专门用于展示艺术家克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）在这里居住的时候的作品。

　　从今天的眼光看来，克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）的画风很像儿童画，喜欢用色块来表现物体，用简单的线条和图案描写事情。听梅洛斯庄园的负责人介绍，其实克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）并没有接受过专门的美术培训，他的很多画作，在当时只是为了展示和记录他身边的生活。

　　虽然我们作为参观者看起来，上面的每个人物只是简单的几笔，但是在克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）的原始构想里面，画上的每一个人都是活生生的现实中的存在，笔者也看到在画作中，她会将不喜欢的人画得更矮小，而跟自己友好的人则细节更加丰富。

　　这是一幅原本画在吃饭的盘子上的画作的其中一份复制品，克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）的很多原始作品就是记录在一些不起眼的地方

　　在博物院里面展出了大量克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）的画作原作，包括也介绍了起个人签名在艺术创作的过程中的不断的演变，图上这个由C和H组成的奇特符号，就是她的个人签名。

　　在起初她并不是特别出名的时候，在这座博物馆里面，她只需要收取50美分的价格就可以让观众参观她的各样艺术作品，而很多的画作也就是以几十美元的价格便出售。在梅洛斯庄园里面，克莱门汀·亨特（Clementine Hunter）活了101岁（1887-1988），而今她的一幅真迹的价值可高达数十万美元。

　　在结束了梅洛斯庄园的形成后，笔者一行抵达Natchitoches纳基托什镇的圣丹尼斯城堡（Chateau St. Denis）；办理入住手续。

　　在离晚餐时间还有一点点空闲，笔者趁这个时间到Natchitoches纳基托什镇中心去好好逛下。

　　在纳基托什大街上漫步，你一开始也许会这里初看平淡无奇，但实际上是路易斯安那州最为古老的定居点所在地，历史可追溯到1714年。如果您仔细观察，便会看到它独特的欧洲气息，因为路易斯安那州在初现雏形之时，还是属于法国的殖民地。

　　如果有时间，可以乘坐马车，游览地域广大的国家历史区（National Historic District），并在杂货店或公墓停留造访。其他早期遗址们，静静讲述着纳基托什的久远故事。

　　晚餐时分，我们就在这个小镇里面品尝当地的美食，这几天的行程大家都比较累了，晚上并没有安排太多的活动，早早就休息。

　　进入行程的第九天，笔者一行在从纳基托什（Natchitoches）往门罗（Monroe）方向前进。在途中我们经过一座森林公园，我们进入到里面去好好参观下。

　　在北部路易斯安那州，同类型的各种森林公园还是挺多的，虽然公园的景色并不是属于特别的壮观美丽，但是保持了相当原生态的环境。有不少的学校和环保志愿者们都在这里建设了研究基地，亲近大自然

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　　平静的湖面，茂密的树木，为每位游客带来充足的新鲜空气。

　　笔者此行所使用的EOS77D，虽然作为入门级机身，但是功能非常完善，而且体积也十分轻巧，彻底打消用户对入门机身性能方面的忧虑。

　　松鼠在森林公园里面是相当常见的小动物，它们对各类动静非常敏感，所以需要慢慢接近，才能避免惊动它们。

　　在结束了森林之旅后，笔者一行来到了Biedenharn博物馆和花园。Biedenharn博物馆这里曾经是美国第一瓶可口可乐的灌装工厂。

　　在这里可以到苏打柜台去听听可口可乐瓶装饮料的故事，顺便用一个5美分的可口可乐恢复您的精力，博物馆陈列在室内和室外的早期可口可乐也能勾起您的怀旧之情。

　　在这里馆主给大家展示了历年以来可口可乐灌装的进化历史，以及展示当年第一代瓶装可口可乐所使用的容器。

　　现场有一台老式自动售货机，只要犹如一枚5美分硬币，就可以品尝到一瓶玻璃瓶装的可口可乐。

　　各种不同的可口可乐包装，以及相关的文化产品。

　　得知笔者一行对这个老式自动售货机比较感兴趣，馆主还特地打开机器，让大家仔细观察其工作原理。

　　这种老式的可口可乐自动售卖机，在不同的年代有不同的版本，也针对不同时代的可口可乐瓶子做了改良和优化，不同的年代，同样的味道。

　　接下来去参观将可口可乐第一瓶装瓶的二战前著名歌剧歌手约瑟夫·比德亨恩（Joseph Biedenharn）的优雅家园，每一个房间都倾注了他和他的女儿Emy-Lou Biedenharn的心血，精心装饰而成。漫步在美丽的ELsong花园，您可以穿过一英亩的露台、喷泉、植物和雕像，到达具有法国的铁格栅，走过量身定制的黄杨木走廊，周边全年开放的英式砖墙内围绕着姹紫嫣红。

　　在毗邻Biedenharn的圣经博物馆内，探索其中具有历史意义、重要而独特的圣经以及古腾堡叶。各种各样的其他展品，如史密森学派（Smithsonian）等机构的展品都以旋转的方式来展示。还有一个奇妙的零售店，各种可口可乐的商品，当地的纪念品，珠宝和家居装饰等都在场内。

　　其中让笔者比较感兴趣的是这一部微缩圣经，虽然看上去是一幅耶稣像，实际上通过字体微缩的方式，将新约全书都微缩到画上去了。

　　还有各种各样的微型书，小抄本，都是博物馆主的珍藏。

　　结束了可口可乐瓶装博物馆的参观后，笔者继续前往门罗市机场附近，可以发现在有一座军官雕像高耸在一片平房之外，背后的红墙上用中英文书写着中国人最为熟悉的美军将领大名陈纳德。

　　在70多年前的抗日战胜时期，正是这位面容冷峻的美国人带领着一批热血青年，在第二次世界大战的硝烟中奔赴中缅印战场。彼时，他们是日后蜚声中外的“飞虎队”，与中国军民一同抗击日本侵略者，为抗战的最后胜利作出了不可磨灭的贡献。

　　笔者随之进入陈纳德航空军事博物馆，追忆这段战功卓著的传奇和中美合作的历史。

　　在博物馆入口处的地图上，参观者会用图钉标注出自己家乡所在的位置。几百枚密密麻麻的图钉已覆盖了五大洲的大部分国家——包括美国、中国东部地区以及欧洲的大部分国家——以至于新来的游客已无奈地找不到任何空隙。

　　这所全美唯一以陈纳德将军为主题的博物馆由陈纳德的女儿罗丝玛丽·陈纳德与一些飞虎队老兵于2000年建立，其所在处是1942年建立的塞尔曼航空学校旧址。这是第二次世界大战期间美国唯一教授飞机领航员课程的学校，曾培训了约1.5万名领航员。现任博物馆馆长凯乐威（Neil Calloway）是陈纳德的外孙女。她从学生时代起，就开始了解外祖父的戎马生涯，在其后的多次访华行程中，她亲闻抗战故事，渐渐被这段历史所触动，从此成为唯一一位致力于传扬飞虎队精神的陈纳德将军后人。

　　在我们的参观过程中，也由馆长凯乐威来给我们进行讲解。

　　凯乐威介绍说，飞虎队队员与中国民众同心协力，展开了密切的合作。几十万中国人在日军的轰炸下为飞虎队修建了飞机跑道，日军一将其炸毁，他们就连夜修复。

　　展厅一角的显著位置陈列着一件美国空军飞行员皮服，背后用中文写有“来华助战，洋人（美国），军民一体救护”的布制告示。凯乐威介绍说，这曾是当年“飞虎队”成员的护身法宝，一旦飞行员遭遇危险，中国民众能通过告示了解其身份，迅速展开施救。

　　部分当年飞虎队成员的肖像，和当年使用的货币。

　　这里有当时的对手，日本海军和空军的各类飞机模型。

　　Hawk-81A2（P-40c）飞机是飞虎队的主要装备，也是太平洋战争初中期美国陆军的主力战机。筹建空军志愿队之时，除开飞行人员的招募，战机的调拨也是一大难题，由于欧洲战争同样吃紧，加上纳粹德国于当时欧洲大陆的海上封锁相当严密，美国当时同样也对欧洲战场提供军事援助。后由英国移让了100架P-40c机运到仰光，转给中杭厂制造装配合格试飞，再拨给美志愿队领走。这种战斗机装有1台水冷活塞式发动机，流线型机身和机头下方硕大的散热器，构成该机优美的外形，梯形下单翼装有武器，可收放后三点起落架。它的最大飞行速度为552千米/小时。二战期间，P-40c主要对手是日本零式战斗机。对比而言，P-40c机动性不如日本零式战斗机，但具有较高的俯冲速度。

　　展厅内陈列有大量珍贵的藏品和史料，包括陈纳德儿时的照片和私人用品、作战时身着的军服，前往中国使用的职业栏标为“农夫”的护照和与战友在日本刺探军情时所使用的照相机，以及中国百姓向陈纳德赠送的写有“英勇无敌”的锦旗。

　　展厅的中心位置竖有大幅战争时期的中国地图，上面详细标注了飞虎队的军事基地和在陈纳德帮助下中国军民建立起的预警网的位置，这些设施在抵御日军轰炸时发挥了重大作用。

　　作为美国空军中将、援华飞虎队队长和美国第十四航空队司令，陈纳德凭借其出色的军事指挥才能，一生获得过数不清的荣誉。在展厅一侧的玻璃展台内就成列着多枚陈纳德获得的战斗勋章。

　　在以陈纳德自传《战士之路》命名的展厅，有一尊陈纳德将军的发声模型。说出了他曾经在书的结尾处写下的肺腑之言：“我最美好的希望是，飞虎队的标志一直高高飘扬，并且作为太平洋两岸两个伟大民族为共同的战争与和平的目标而努力的象征而永垂青史。”

　　目前博物馆除了向来自全世界的参观者展示丰富的藏品外，还附带承担了教育功能，经常为附近学校各年龄段的学生举办讲座、书会和夏令营等活动，以丰富他们的军事历史知识，尤其是对二战飞虎队历史的了解。近期，博物馆还开设了中文学习班，这受到当地市民的热烈欢迎。

　　目前馆长凯乐威的愿望，是希望扩大博物馆的教育功能，让更多的人铭记历史，不再重蹈战争的覆辙。随着中美民间人文交流的不断深入，凯乐威特别期待日益庞大的中国游客和学生群体能够到访相对偏僻的路易斯安那州，在陈纳德博物馆中感受中美在二战期间结下的珍贵友谊。凯乐威说，珍视飞虎队的历史，促进中美两国关系的发展，这是她投入毕生精力希望实现的目标，也是陈纳德将军生前最大的愿望之一。

　　在展馆外也有一些退役的飞机供大家参观学习，可以到现场近距离摸摸军用飞机的真实感觉。

　　在日落时分，笔者一行来到黑湖国家野生动物保护区（Black Bayou Lake National Wildlife Refuge），带着EOS，准备记录下美丽的瞬间。

　　这里是路易斯安那北部最美丽的地方之一，有着最令人惊艳的日落，接下来您还可以在这个野生动物保护区探索路易斯安那北部壮丽的自然景观。

　　第十天，也是就笔者这段行程的最后一天，我们从门罗（Monroe）出发，途径拉斯顿（Ruston）前往什里夫波特市（Shreveport）。

　　我们在这里的第一站是Gators＆Friends鳄鱼公园和奇妙动物园（Gators & Friends Alligator Park and Exotic Zoo）。

　　每天下午2:30，Gators＆Friends的工作人员在池塘给短吻鳄喂食，摄影师可以站立在距离鳄鱼几英尺远的桥梁上记录下这一幕。

　　在给鳄鱼喂食后，如果愿意的话，现场有机会可以抱着鳄鱼宝宝并且拍照留念。笔者趁着这个抱着鳄鱼宝宝的机会，好好地摸了一下他的皮肤和鳞甲，感觉就好像摸着牛皮纸一样，一点都不光滑

　　这里除了有鳄鱼以外，还有不少野生小动物，可以趁机喂食一下。

　　在公园的纪念品商店内，同样有不少的鳄鱼制品出售，可惜就是怕带不过海关的原因，不敢买，只能拍拍做个留念。

　　离开Gators＆Friends鳄鱼公园后，我们进入了什里夫波特的市区。在什里夫波特市区，这里有摇滚名人Elvis Presley（猫王）乐队的首席吉他手James Burton所拥有的摇滚乐纪念品的独特收藏馆。

　　James Burton住在什里夫波特， 该展览馆还展示了当地其他知名吉他手所用过的吉他。

　　作为猫王的御用结他手，James Burton在吉他上的艺术修养非常高，自己也曾经参与设计和改良过不少的吉他。

　　在展览馆上的不少吉他样品都出自James Burton自己的设计和改良。

　　陈列墙上也很多当时参演时候的照片和报道，当年用过的多把吉他也作为收藏品陈列在此。

　　路易斯安娜州旅游局还特地安排了一位当地的吉他手到场表演，使得整个参观过程充满了互动感。

　　本次行程的最后一顿晚餐，也是路易斯安那州旅游局精心安排的，是由 Hardette Harris厨师掌厨的北路易斯安那州的官方餐厅。

　　北路易斯安那州的美食与南路易斯安那州和新奥尔良的美食大相径庭，今晚我们将与北路易斯安那州官方餐饮创始人，同时也会2017年路易斯安那州年度创始人和2017年小镇厨师大奖获得者Hardette Harris共进晚餐。他的餐点美味可口，经常含有像烟熏肉，炸鲶鱼，热水面包和烤红薯等食品。主厨厨师Hardette Harris刚刚荣获*another*全州奖，所以能吃到由他掌厨晚餐感觉非常的荣幸。

　　正如之前的介绍，北部路易斯安娜的美食，与南方有很大的不同，这里没有Cajun，没有海鲜和小龙虾，由于这里种植园广泛分布，所以这里的菜被称为Soul Food ，是六大美国料理菜系的一种。

　　Soul Food的来源是非洲裔居民的传统菜式，与美国南方料理有着极大的联系。Soul Food这个词组起源于上世纪60年代中期，当时“soul”（灵魂）这个词通常就是用来形容黑人文化的，比如: soul music，所以这个词可以翻译为：灵魂料理（美国黑人料理）。其实说白了，当时在美国，黑人作为白人的奴隶备受压迫。奴隶主一般都不会给自己的奴隶吃很好的食物，通常都是些吃剩的菜，于是奴隶们不得不自己想办法。他们开始烹调新品种的菜肴，把白人奴隶主不吃的蔬菜或者肉类、动物内脏拿来做食物，廉价但是富有营养，这就是以前的美国黑人料理（灵魂料理）。

　　但是随着发展，Soul Food（灵魂料理）也成为了一种受欢迎的食物，以煎炸为主。灵魂料理从菜系来说，确实属于非洲菜。是美国料理的一种，非洲裔居民的传统菜式，与美国南方料理有着极大的联系。

　　这么说来，灵魂料理就是非洲传统菜式，不是我们想象的“灵魂”。

　　现场演示玉米热水面包的制作过程，制作出来的面包非常可口，充满大自然的味道。

　　在路易斯安那的最后一顿晚餐，虽然朴素，但是充满着文化的气息，作为官方菜谱，充分体现了这里的历史传承，也保留了原始的味道，让人无法忘记。

　　第二天是早班机，从什里夫波特出发，途径达拉斯转机回国，笔者的这次行程终于到了要离开的时候，最后依然要感谢佳能和路易斯安那州旅游局给我们精心安排的这次非常充实的行程，让我们深入到大多数中国游客都未曾涉足过的新地方，新景点，也通过我们手上的三台EOS相机拍摄下了各种美丽的瞬间。尤其是EOS77D和800D，小巧的机身和强大的性能，保证了全程拍摄过程的顺利进行。感谢大家持续关注这次的行程游记。